lunes, 29 de octubre de 2012

Krongold isn´t afraid.

Hacer de una estética tan repetida, explotada y cliché (a tal punto de tornarla aburrida) una impronta propia, incomparable con el resto y sobre todo innovadora, no es una tarea fácil y sin riesgos pero la señorita Krongold sabe hacerlo.
Cuando me refiero a esa estética cliché, estoy aludiendo a la estética POP que últimamente estamos sufriendo como una especie de plaga en cualquier Tumblr callejero que veamos, en las vidrieras de Buenos Aires o en las campañas de Adidas con Scott y Minaj, y si bien  éstos y la estética Krongold pueden encontrarse parecidos, la diseñadora toma los aspectos más modernos y utilizados como el uso estrafalario de color y  estampa digital, la ambigüedad en las prendas y silueta callejera japonesa para re-interpretarlos y consecuentemente dar una propuesta fresca y divertida pero también sólida respecto al concepto.

La colección presenta de una manera sofisticada los ya clásicos estampados que varían desde tiburones hasta un degradé multicolor y se exponen en camisas, pantalones, vestidos, remeras y shorts. Por otro lado, el color logra complementarse de manera amena (sí, amena) con las estampas para dar lugar a un contundente impacto visual. 

S.U.P.E.R.MERCADO, Verano 2013. Lookbook y Campaña.







foto: Naguel Rivero.


domingo, 21 de octubre de 2012

Bandoleiro, Boliwaxo Verano 2013.

Para la temporada de verano, el diseñador Gerardo Dubois diseñó para su firma una colección inspirada en las raíces sudamericanas, en la cultura popular  y en la estética callejera que define de manera rotunda a la marca. La colección posee una fuerte y buena composición de texturas que se dan en el diverso uso de las telas y por otro lado termina de componerse con las estampas de animales, íconos culturales e imágenes abstractas que remiten a la psicodelia. Éstos aspectos logran combinarse con siluetas atléticas y poco convencionales y  el diseñador las definirá de manera errónea y exagerada como "Art Couture": mucha gente todavía no logra comprender que LA MODA NO ES ARTE, sólo pueden complementarse entre sí y crear visiones nuevas, pero no son equivalentes bajo ningún punto de vista. El hilo conector de la colección es totalmente consistente, no hay con que darle desde ninguna perspectiva pero (y ahora lo más importante) ¿dónde está la innovación?. La innovación no depende sólo de combinar de manera estrafalaria silueta, color, estampa y textura, también decae en la interpretación del concepto. Quiero decir: inspirarse en Sudamérica y recrear la estampa del escudo de Boca Juniors, combinar colores a la manera de los pueblos del norte o usar varios textiles en una prenda es una interpretación literal, repetida y un tanto sosa del concepto Boliwaxo. 









Fotos: Martín Rietti.

jueves, 4 de octubre de 2012

Easy on the fresh summer.

"Turula", tal vez se encuentre en el límite de lo cool o de lo inexplicable, pero es el nombre de colección que eligió el diseñador  Pablo Bernard para encarar el verano 2013.
La campaña representa un lado más fresco de la firma, alejándose del lado más "oscuro" que venía proponiendo en colecciones anteriores. Embarcándose en un marco más fresco, los modelos exhiben una imagen más limpia pero no por ésto menos contundente. Las prendas presentan diversas texturas: sedas, algodón o satén acompañados de siluetas y estampas modernas que hacen una mirada irónica de la moda: una especie de auto-burla que recita "Easy on the Givaunchy" que hace hincapié al traje blanco recortado y estructurado que lleva uno de los modelos que pertenece a una colección de los 90´s diseñado por Mcqueen para Givenchy.
Una buena forma de mirar la moda de una manera sarcástica, fresca e innovadora.










http://www.pablobernard.com/

Facebook oficial: Pablo Bernard.

martes, 2 de octubre de 2012

Paris Fashion Week Verano 2013. Parte 2.

Comme des Garçons.

Naturalmente, Rei Kawakubo se opone a la estructura social, económica y cultural proponiendo una ruptura altamente significativa para la moda conceptual. Ésta vez no fue la excepción. 
"Aplastar" fue el concepto base para la presentación que se vio claramente demostrado en los patrones de la ropa, las siluetas y los tocados elaborados en lata por el artista Graham Hudson. Es admirable ver cómo la diseñadora afronta nuevos riesgos al exhibir diseños que no son fáciles de entender ya que tienen una morfología compleja e indefinida: las mangas del traje están en el frente, los moldes y siluetas están desequilibrados, las telas están superpuestas entre sí para dar el toque desprolijo y caótico de la firma japonesa.
"Mi único objetivo es hacer ropa que no se haya hecho antes. Que quien lo lleve puesto se sienta cómodo e incomode a los demás" afirmó Kawakubo hace unos años y la presentación que dió es una prueba cabal de eso.








Céline.

Todo es acerca de la comodidad. Phoebe Philo vuelve a dar la nota con una impecable colección (admito que a primera vista no me gustó demasiado) que declara a la mujer Céline como a una persona que puede darse el gusto de usar ropa de lujo pero al mismo tiempo descuidada, tal vez este aspecto desprolijo se lleva al extremo con las prendas deshilachadas, unos pantalones de satén con caída impecable y las pieles en las sandalias. Con una paleta no tan estridente dominada por el negro, blanco, gris, azul marino y nude, la colección se aleja del uso del color al cual la diseñadora venía recurriendo últimamente para dar lugar a un nuevo discurso del minimalismo que se destaca por la obtención de siluetas nuevas más complejas pero no por ello menos comerciales. Sin lugar a dudas, la srita. Philo supo dar uno de los más relajantes y frescos desfiles de París.






Saint Laurent.

El comienzo del diseñador Slimane para Saint Laurent (ex diseñador de Dior Homme) seguramente sea el mayor fiasco de París. Su colección, una especie de cuento de hadas que fue narrado por Roberto Cavalli o Gucci, tiene una base fuerte y coherente pero desconcertante para aquellos que enloquecieron con el trabajo anterior de Slimane. 
Quizá todos esperabamos que el diseñador adapte la firma a su esencia como lo hizo Simons en Christian Dior. Decepcionante.







Christian Dior.

¿La recesión está afectando la creatividad e inhibe a los diseñadores más talentosos del mundo? . Claramente discrepo con la mayoría de las críticas positivas a la tímida colección de Raf Simons para Dior. 
La colección tiene una energía increíble respecto a la alegre gama de colores utilizada que recorrió desde tonos pastel hasta los más vibrantes y al textil moderno que utilizó para tops, vestidos y faldas o a veces se combinaban en abrigos con telas básicas para dar un efecto más óptimo. Contraponiéndose al lado excitante de la colección, las siluetas reversionadas pero clásicas que en algunos casos eran sobrecargadas con tul o vestidos con estampas bordadas.
Una impecable demostración de cómo explotar diversos recursos para dar otra visión del minimalismo, pero lamentablemente se estanca en una visión comercial e incluso aburrida.






Fotos: Style.com